Hva er en gassplate? Dette er mekanismen til inntakssystemet, som er ansvarlig for å tilføre luft for å danne en drivstoff-luftblanding. De fleste budsjettbiler er utstyrt med en rudimentær mekanisk betjent choke. Vi vil ikke snakke om elektroniske klaffer, for å forstå vanskelighetene som er ganske vanskelig, og med egne hender kan de bare brytes til slutt. Vi snakker om en elementær enhet, som oftere kan sees ved å fjerne luftfilterhuset.
Noen ganger er filteret imidlertid på siden, da må gassen se et sted mellom det og inntaksmanifolden. Men hvis du ikke finner den der, så er enten bilen din forgasset, eller så bør du ikke lese videre, og det er bedre å komme sammen og gå til biltjenesten. Spesielt hvis symptomene som indikerer behovet for rengjøring er til stede.
Den mest karakteristiske av dem – det er ustabilt arbeid ved tomgangshastigheter og periodisk «hengende» av omdreininger etter å ha sluppet gasspedalen. Ikke glem at ikke alltid årsaken til «voldsomme» tomgangshastigheter ligger i gasspjeldet, saken kan være i andre elementer i drivstoffsystemet eller tenningen. Likevel spiller gassens renslighet en veldig viktig rolle i driften av kraftenheten.
Hvordan påvirker tilstanden til gassplaten tomgangshastigheten? Faktum er at det vanligvis er to enheter på choken – gassposisjonssensoren (DPDZ) og tomgangshastighetsregulatoren (RCH), som ofte også kalles en sensor. Disse mekanismene lar deg ikke bare «gi gass» når du trykker på riktig pedal, men hjelper også til å opprettholde optimal akselhastighet avhengig av for eksempel belastningen på det innebygde nettverket. Jeg sier nøyaktig «hjelp», for hvis du skru av, for eksempel GUR-sensoren, så når du vrir på rattet, vil tomgangshastigheten fortsatt hoppe, selv om gass- og tomgangsregulatoren fungerer perfekt. Elektronikk, du kan ikke komme vekk fra det.
Hvorfor må choken rengjøres med jevne mellomrom?
Saken er at luften som kommer inn i den er langt fra laboratoriesterilitet. Det er faste suspenderte partikler og støv i det – alt som ikke holdes av luftfilteret (som vi alltid bytter i tide, ikke sant?) Alt dette støvet trekkes inn i motoren av sjeldenheten i inntaksmanifolden, men ikke alt kommer dit, en del av disse tingene legger seg på gasspjeldhuset og direkte på klaffen. Dette blir hjulpet av oljeoppheng, som forblir på veggene i mekanismen.
Hvor kommer det fra? Saken er at gassen går til røret som kommer ut av ventilkassedekselet. Og akkurat der er det alltid en liten konsentrasjon av oljetåke. Hvis motoren allerede er «sliten», og i tillegg – vel (for eksempel stempelringer er utslitt), vil oljepartiklene alltid være mer, og derfor vil forurensning av gassplaten være mer aktiv. I forsømte tilfeller vil klaffen så danne et støvavsetning, avgjort på oljefilmen, at mekanismen med jevne mellomrom kan «feste seg». Og oftere vil årsaken til funksjonsfeilen bare være i tomgangshastighetsregulatoren, som er installert på gasspjeldhuset. Og her vil rengjøring av enheten være nesten uunngåelig.
Vi forstår alle at det i noen tjenester ikke er veldig anstendige mennesker (ikke i alle, selvfølgelig), som egentlig ikke vil jobbe. Og så klarer de å rengjøre choken uten å fjerne den i det hele tatt. Eller – som skjer oftere – de berører ikke tomgangshastighetsregulatoren, så arbeidet er faktisk gjort, men problemet gjenstår. Derfor vil vi vise deg hvordan du gjør det riktig, og la det være litt lenger, litt mer komplisert, men det vil gi et godt resultat.
For å jobbe trenger vi et minimum sett med verktøy og materialer (en skrutrekker, et par skiftenøkler, en børste og en vanlig rengjøringsmiddel, som kan kjøpes i hvilken som helst butikk), samt stjernehoder. Det siste er bare nødvendig fordi vi for eksemplet tok motoren K7M, kjent for beundrere av fantastiske biler Renault Logan. Denne motoren er enkel, designen inneholder ingen originale løsninger, så når du ser på hvordan vi rengjør klaffen på denne enheten, kan du lære å gjøre det på en hvilken som helst annen budsjettmotor. Så la oss starte demontering.
Det viktigste er nøyaktighet!
Først av alt fjernes luftrøret. Alle kan takle det. Skru deretter av luftfilterhuset. Vi fjerner det som en helhet, selve elementet trenger ikke å tas ut (med mindre du bestemmer deg for å endre det samtidig). Kontroller samtidig tilstanden til gummipakninger, gjennom hvilke huset er festet til motoren. Selve tilbakeslaget er ikke så forferdelig, men god stramming garanterer utelukkelse av luft som suger inn i gassklaffen i tillegg til luftfilteret, og skranglingen av filterhuset er heller ikke det hyggeligste i verden. Etter å ha skrudd løs boltene, løfter vi saken litt og kobler fra røret fra bunnen, og fjerner deretter filterhuset til siden. Gassplaten vises rett foran oss.
På choken ser vi en mekanisk stang som forbinder selve choken med gasskabelen gjennom vippesektoren. Den må fjernes. Det er ingen kraft og fanatisme: vi tar den litt opp og trekker den til side, hvoretter den kommer av knasten av seg selv. Nå kobler vi fra chokeposisjonssensoren og tomgangshastighetsregulatoren. Alt er enkelt: vi løsner kontaktene og fjerner dem fra sensorene. Hvis du ikke får det med en gang, se etter retningen du trenger å skyve og trekke i, overdreven kraft er også unødvendig.
Generelt krever alt dagens arbeid mer nøyaktighet enn fysisk forberedelse. Nå bøyer vi hodet og ser på bunnen av gassplaten. Og vi ser der en festebrakett, som vi umiddelbart fjerner. Nå kan du trekke ut selve choken.
Ikke glem å lukke hullet i inntaksmanifolden før du vasker monteringen, du kan vanlig ren klut eller serviett: støvet som kommer dit vil ikke være bra for motoren.
Nå er det på tide å grave gassen litt. Det er nødvendig å fjerne tomgangshastighetsregulatoren. For å gjøre dette, skru ut to skruer og trekk den ut av gasspjeldhuset. Regulatoren er vanligvis dekket av avleiringer.
Du kan rengjøre den med hva du vil, til og med med en børste og forgasserrenser. Bare ikke glem at det også er en gummiring under tomgangshastighetsregulatoren, som ikke skal gå tapt eller fuktes i bensin eller løsemiddel, for ikke å ødelegge den.
Perfeksjonister rengjør choken til en speilglans. Vær så snill, ingen vil ikke forby dette. Men det er ikke noe poeng i å opptre fanatisk: fra utsiden vil det fortsatt være i støv. Vår første prioritet er å rengjøre den fra innsiden. Vi oppnår at det ikke var spor i kontaktstedet mellom klaffen og kroppen, så snart denne kanten forlater, anses arbeidet som ferdig.
Etter rengjøring skal hele lysbildet tørkes. Det er mulig å bare la den ligge der, men vi bruker trykkluft: det er raskere på den måten. Men hvis du ikke skynder deg, mens choken tørker, kan du håndtere tomgangshastighetsregulatoren. Her er vi først og fremst opptatt av stangen: den må være helt ren.
Forresten, når du vasker spjeldet, ikke glem å rengjøre brønnen under regulatorbrønnen, hvis det vil være et depositum der, vil effektiviteten av arbeidet være veldig lav.
Etter at alle operasjonene er gjort, anses arbeidet som ferdig. Mer presist, den skitne delen. Det er på tide å ta på seg en mer behagelig, renere del av det – forsamlingen.
Oljer og ta deg god tid
Hvis vi klarte å demontere enheten, vil det være enkelt å montere den. Vi setter tomgangshastighetsregulatoren på plass og setter klaffen tilbake til stedet der vi tok den ut (den skal komme inn i sporet, skru braketten som fester den. Før du installerer stangen, er det ønskelig å smøre knastene med noe fett, i det minste litol. Sett stangen og kontroller bevegelsen for hånd: ingenting skal forstyrre det, det bør ikke være noen «snagging» eller jerks. Sett på ventilasjonsrøret (fra bunnen av luftfilterhuset, det vi fjernet i begynnelsen av arbeidet), stram boltene på huset. Sett sist på luftrøret.
Det er på tide å starte motoren. I sjeldne tilfeller kan turtallet stige litt etter første start. Hvis dette skjer, slå av motoren og start den igjen. Etter noen få forsøk bør alt gå tilbake til det normale.
Men hvis du ikke bare har rengjort choken, men byttet tomgangshastighetsregulator, er et slikt sirkus med omdreininger nesten uunngåelig: regulatoren går ikke umiddelbart inn i arbeidsstilling. I sin essens er det en trinnelektrisk motor med en ventil, og ved hver start tilpasser den seg. Dette er en ganske normal situasjon, og det er ikke nødvendig å være redd for det.
Men det er nødvendig å huske at i noen tjenester gjøres dette arbeidet annerledes: de fjerner luftfilterhuset, tørker av den øvre delen av klaffen med en fille og setter filteret tilbake. det ser rent ut, men faktisk – ikke.
Ikke se etter de som utfører dette arbeidet for billig – mest sannsynlig vil de gjøre det dårlig, selv om det er ganske realistisk å klare seg på 30-40 minutter på egen hånd. Dette gjelder imidlertid mange andre prosedyrer, som vi vil fortelle deg om.
Til slutt, det siste spørsmålet: hvor ofte skal jeg rengjøre klaffen? Her er alt individuelt: hvis i stedet for blod flyter bensin, og det er et ønske om å «rulle» selv til tross for 1,5-liters motor med 80 «hester», må du rengjøre den oftere (for 40-50 tusen kan du skitne den helt til: flere omdreininger – mer oljestøv). Hvis ikke å rase på veien, så er det verdt å se på klaffen til tusen til hundre kjørelengde. Men hvis motoren ikke er i den beste tekniske tilstanden, vil choken være skitten til du reparerer sylinderen.
0 Comments